Gerade bin ich von einer wirklich wunderbaren Reise mit Doxi und dem Wohnmobil aus dem Taunus und Rheinhessen zurückgekehrt. Eine Woche waren wir bei sommerlichen Temperaturen (im April!) unterwegs und haben jeden Tag mehr als 25 Wanderkilometer zurückgelegt.
Das Wetter und die Natur hätten schöner nicht sein können: Alles gerade frisch ergrünt und erblüht, die Obstbäume, die Buchen, die Magnolien, der Flieder, die Zierkirschen, der Löwenzahn, und an den Weinstöcken die ersten Blätter und Astaustriebe.
Wir haben herrliche Landschaften, hübsche Orte und kulturreiche Stätten besucht, darunter Limburg, Idstein, Schmitten, den Großen Feldberg, Königstein im Taunus, Eppstein, Mainz, Oestrich-Winkel, das Kloster Eberbach, den Rheingauer Dom, das Hinterwaldenkmal, die berühmte Rüdesheimer Drosselgasse und Lahnstein, an der Mündung der Lahn in den Rhein.
Meine erste Klamm nördlich des Mains. Nur zwei Kilometer östlich von Lahnstein hat sich die Ruppertsklamm tief in das Schiefergestein eingeschnitten. Die 1,2 km lange Klamm entlang eines ursprünglich Michelsbach genannten rechten Zuflusses der Lahn überwindet einen Höhenunterschied von etwa 235 Metern und stürzt dabei in einigen Abschnitten steil bergab.
Mit Doxi mache ich mich am frühen Morgen auf den Weg zur Klamm. Ich habe gelesen, dass einige Abschnitte sehr schmal und schwierig zu gehen sind und deshalb durch Handläufe gesichert werden. Ich habe etwas Bedenken, ob Doxi das schaffen wird, aber ich möchte es probieren.
Schnell zeigt sich, dass es tatsächlich an einigen Stellen nicht ganz einfach ist, dem Weg abwechselnd links und rechts des Baches zu folgen. Allerdings stehen im Bach derzeit nur wenige Zentimeter Wasser. Außer dass man eventuell nasse Füsse bekommt, besteht also keine Gefahr. Man kann auch nicht von der Strömung weggeschwemmt oder von einem herabgleitenden Baumstamm erschlagen werden. Und Doxi macht das Laufen im Wasser sowieso Spaß.
So bewältigen wir in einer knappen Stunde die Klamm und laufen anschließend über breite und bequeme Waldwege zurück nach Lahnstein. Oben auf den Höhen haben wir noch einmal einen herrlichen Fernblick ins Lahntal, hinüber zur Burg Lahneck und zur Allerheiligenbergkapelle mit dem angrenzenden ehemaligen Kloster. Alles in allem ein richtiges kleines Abenteuer am frühen Morgen, das auf jeden Fall Spaß gemacht hat.
Felswand nahe des Einstiegs zur Klamm
Hier geht es los
Am Anfang ermöglichen noch Brücken den bequemen Wechsel zwischen den Bachseiten
Die Klamm liegt voller abgestürzter Bäume
Es wird steiler – Handläufe sichern den Weg
Auf halber Strecke der Klamm: Gedenktafel zu Ehren des Erstbegehers
Eine der schwierigsten Passagen in der Ruppertsklamm
Blick zur Burg Hoheneck
Bick zur Allerheiligenbergkapelle
Zurück an der Lahn: Wasservögel mit ihrem Nachwuchs
Prächtig blühende Rotlinde
Das sind die Wochen des Jahres, die man genießen muss
Burg Lahneck oberhalb von Lahnstein (Foto Holger Weinandt| http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Am Abend wandere ich von meinem Stellplatz an der Lahn-Mündung mit Doxi zur Burg Lahneck hinauf. Die in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaute Spornburg sitzt auf einem steil hervorspringenden 164 m ü. NHN hohen Felssporn über dem linken Lahnufer.
Die Burg befindet sich in Privatbesitz und kann nur im Rahmen organisierter Führungen besichtigt werden. Die nächste Führung ist für den kommenden Tag 12:00 Uhr angesetzt. Doch ich habe Glück: Als gerade die letzte Besuchergruppe des Tages die Burg verlässt, kann ich durch das geöffnete Burgtor hineinschlüpfen und schnell ein paar Fotos schießen.
Seit 1226 lies der Mainzer Erzbischof und Kurfürst Siegfried III. von Eppstein die Burg Logenecke oder Burg Loynecke, wie sie nach dem damaligen Namen der Lahn genannt wurde, errichten. Die Anlage sollte dem Schutz seines Gebietes an der Lahnmündung dienen, zu dem neben dem Ort Lahnstein auch das Silberbergwerk Tiefenthal gehörte. Im Gegensatz zu vielen Rheinburgen diente Burg Lahneck wegen ihrer Entfernung vom Rhein niemals als Zollburg.
Der Grundriss der Burg weist eine Symmetrie in Form eines länglichen Rechtecks auf, die typisch für die Burgen der späten Stauferzeit ist. Die Burg verfügt über einen imposanten Bergrfied mit einer Höhe von fast 30 Metern und einem selten anzutreffenden fünfeckigem Grundriss. Die gotische Burgkapelle war dem Heiligen Ulrich geweiht. Eine päpstliche Urkunde aus dem Jahre 1332 gewährte den Besuchern der Kapelle einen vierzigtägigen Kirchenstrafenerlass (Ablass).
Nach 1365 wandelte sich der Burgname mit dem der Lahn von Loynecke in Lahneck. In die zeitgenössische Geschichte ging die Burg am 20. August 1400 ein, als König Wenzel von den vier auf Burg Lahneck tagenden rheinischen Kurfürsten – den Erzbischöfen von Mainz, Trier und Köln und dem Pfalzgrafen bei Rhein – für abgesetzt erklärt wurde. Am folgenden Tag wurde Ruprecht von der Pfalz auf dem Königsstuhl zu Rhens von eben diesen Kurfürsten, d. h. mit seiner eigenen Stimme, zum deutschen König gewählt.
Diese Episode ist auch auf einem großen Wandbild in der Galerie des alten Rathauses aus dem 15. Jahrhundert festgehalten, das ich am Nachmittag besucht hatte. Sie schließt sich der Kreis eines langen und schönen Tages in Lahnstein.
Außen vor dem Burgtour – Einlass leider nur in Verbindung mit eirer organisierten Führung
Vorhof im Inneren der Anlage
Jagdtrophäen im Innenhof
Innenhof mit der Kapelle und dem Bergfried
Der 29 Meter hoherfünfeckige Bergfried
Wohnhaus auf der Burg
Der Rittersaaal mit einem echten Gobelin (Foto Mag4music | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Blick von der Burg auf die gegenüberliegende Lahnseite zur Allerheiligenbergkapelle
Doxi an der Mündung der Lahn in den Rhei:n. Im Hintergrund: Burg Stolzenfels
Die letzte Übernachtungsstation meiner einwöchigen Womo- und Wander-Tour durch den Rheinau und den Taunus ist Lahnstein an der Mündung der Lahn in den Rhein, acht Kilometer südlich von Koblenz.
Hier gibt es einen sehr schönen Womo-Stellplatz direkt an der Lahnmündung, und da wir an einem Montag anreisen, wartet sogar ein Platz in der ersten Reihe auf uns.
Nach dem Auspacken mache ich mich gleich mit Doxi auf eine Runde durch den Ort, entlang des Rheinufers und ein Stück die Lahn hinauf. Die verschiedenen Stadtteile liegen im Rheintal und auf den Höhen der Ausläufer des Westerwaldes und des Taunus.
Eine in sich geschlossene Altstadt gibt es nicht, aber mehrere Türme der alten Stadtbefestigung sowie einige historische Bauten haben sich erhalten, darunter das historische Rathaus aus dem 15. Jahrhundert und das 1697 erbaute Wirtshaus an der Lahn, das den ursprünglichen Zollturm von 1348 integriert.
Über dem Ort thront die 1226 vom Mainzer Kurfürsten und Erzbischof Siegfried II. von Eppstein erbaute Burg Lahneck. Die gut erhaltene Anlage verfügt über einen fast 30 Meter hohen fünfeckigen Bergfried. eine Hauptburg mit Rittersaal und Burgkapelle. An der Burg kreuzen sich die Wanderwege Rheinhöhenweg, Lahnhöhenweg, Jakobsweg und Rheinsteig
Ebenfalls weithin sichtbar ist Schloss Stolzenfels auf der gegenüberliegenden Rheinseite nahe der Lahnmündung. Die erst Anfang des 19. Jahrhunderts vom preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm IV. zum Schloss ausgebaute Anlage geht auf eine kurtrierische Zollburg aus dem 13. Jahrhundert zurück, die 1689 zerstört wurde.
Leider gibt es in Lahnstein keine Fähre, die uns auf das andere Rheinufer bringen könnte. Sonst würde ich gerne zum Schloss Stolzenfels hinaufwanden. Aber das nehme ich mir für die Zukunft vor, wenn wir wieder einmal im Mittleren Rheintal unterwegs sind.
Turm der Johanniskirche an der Lahnmündung
Der Baareschesser, Skulptur nahe der Lahnmündung
Doxi an der Lahnmündung gegenüber der Johanniskriche
Blick von der Lahn-Mündung zur Burg Lahneck
Burg Lahneck oberhalb von Lahnstein
Doxi gegenüber von Schloss Stolzenfels
Der Naussau-Sprockenburger Hof
Der historische Gasthof an der Lahn mit dem ehemaligen Zollturm
Wandbemalung an einem Restraurant mit Lahn-Terrasse
Das historische Rathaus aus dem 15. Jahrhundert
Wandmotiv in der Rathaus-Galerie
Die Pfarrkirche St. Martin in Oberlahnstein
Südansicht der Kirche
Skulptur in der Pfarrgasse
Das Rathaus
Der Hexenturm als Teil der alten Stadtmauer
Der Bierturm
Der Bierturm, Bodenansicht
Erhaltenes Fachwerkhaus am Bierturm
Der Bürgerturm
Evangelische Kirche
Berufskolleg
Allee auf der Rheininsel, die den Lahnsteiner-Hafen vom Rhein trennt
Schloss Stolzenfols auf der gegenüberliegenden Rheinseite
Lahn-Schleuse auf halber Strecke zwischen Bad Ems und Lahnstein
Blick von den Weinbergen hinunter zum Rhein nach Oestrich-Winkel. Dahinter auf der anderen Rheinseite Ingelheim
An keiner anderen Station unserer Rheingau-Taunus-Reise habe wir so lange verweilt, wie in Oestrich-Winkel. Die Verbandsgemeinde am Rhein in der Mitte zwischen Eltville im Osten und Rüdesheim im Westen, ist vielleicht nicht ganz so pittoresk, wie die beiden vorgenannten Orte. Doch der kostenlose Womo-Stellplatz dort liegt in perfekter Lage direkt am Rande der Weinberge. Keine anderthalb Kilometer entfernt befindet sich das hübsche Schloss Vollrads und nicht viel weiter sind es zum Schloss Johannisburg, dem ältesten Riesling-Weingut der Welt.
Vor zwei Jahren war ich schon einmal im Herbst dort, kurz vor der Weinlese, als die Weinstöcke prall mit Trauben gefüllt waren und sich die Blätter bereits bunt färbten.
Jetzt standen die Weinstöcke gerade am Beginn ihres Wachstums: Alle fein zurück geschnitten bis auf einen Ast, denn im Gegensatz zu den meisten anderen Beerensträuchern tragen Weinreben ihre Blüten und Früchte ausschließlich an den neuen Trieben. Und zwischen den Stöcken blühte überall der gelb leuchtende Löwenzahn, soweit das Auge reichte. Ganz herrlich sah das aus.
Von Oestreich-Winkel aus habe ich morgens jeweils große Wandertouren mit Doxi unternommen. Der Rheinsteig und der Rheingauer Klosterweg führen etwas oberhalb in den Weinbergen direkt am Ort vorbei. Abends ging es dann noch einmal auf eine kleinere Runde durch die Weinberge oder den riesigen Wald auf der Hochebene dahinter. Wer sich den Rheingau wandernd erschließen will, kommt hier voll auf seine/ihre Kosten.
Infotafel am Ortseingang
Der alte Verladekran am Rhein – Wahrzeichen von Winkel
Die Kirche in Oestrich
Am Rhein
In den Weinbergen am Ortsrand von Oestrich-Winkel
Im frisch ergrünten Wald oberhalb der Weinberge
Aif dem Rheingauer-Klosterpfad – Klöster in jeder Richtung
Hier ist in den 1950er Jahren jemand im Wald verstorben
Das Niederwalddenkmal oberhalb von Rüdsheim am Rhein
Gestern bin ich mit Doxi von unserem Stellplatz in Oestrich-Winkel in östlicher Richtung zum Kloster Eberbach gewandert. Heute geht es in westlicher Richtung zum großen Niederwalddenkmal oberhalb von Rüdesheim. Hin und zurück sind das rund 21 Kilometer, wobei wir ein gutes Stück weit dem Rheinsteig-Wanderweg folgen.
Das Niederwalddenkmal liegt oberhalb der Weinlagen des Rüdesheimer Berges am Rand des Landschaftsparks Niederwald. Das 1883 eingeweihte Denkmal soll an die Einigung Deutschlands durch die Gründung des Deutschen Kaiserreiches im Jahr 1871 erinnern.
Im Mittelpunkt des Denkmals steht eine 12 Meter hohe Germania, auf einem Sockel vor einem Thron im altdeutschen Stil mit Adlerwangen. Mit der rechten Hand hält sie die lorbeerumkränzte Reichskrone empor. Die linke Hand umfasst ein gesenktes Schwert.
Auf dem Sockel der Germania befindet sich die Hauptinschrift des Denkmals: „ZUM ANDENKEN AN DIE EINMUETHIGE SIEGREICHE ERHEBUNG DES DEUTSCHEN VOLKES UND AN DIE WIEDERAUFRICHTUNG DES DEUTSCHEN REICHES 1870 – 1871“.
Unterhalb des Sockels sind in einem Relief 133 Personen in Lebensgröße abgebildet. Im Zentrum sitzt König Wilhelm von Preußen zu Pferd. Um ihn herum sammeln sich links und rechts die Generäle und Fürsten aus Nord- und Süddeutschland.
Das patriotische Denkmal zieht seit seiner Einweihung viele Touristen an. Ab 1885 fuhr die Niederwaldbahn von Rüdesheim hinauf zum Niederwald, Sie wurde jedoch im Zweiten Weltkrieg zerstört. Seit 1954 führt stattdessen eine Kabinenseilbahn zu dem hoch über der Stadt liegenden Denkmal.
Luftbild der Abtei St. Hildegard (Foto Tiggr | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE )
Auf dem Weg zurück nach Winkel kommen wir an einem weiteren sehenswerten Bauwerk vorbei: Bei Eibingen passieren wir die Abtei St. Hildegard, ein Benediktinerinnenkloster, das zwischen 1900 und 1904 von Benediktinerinnen aus der Abtei St. Gabriel in Prag errichtet wurde und in der Nachfolge der heiligen Hildegard von Bingen steht.
Das im neoromanischen Stil neu erbaute Kloster wurde von Fürst Karl zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg gestiftet. Es gehört zur Beuroner Kongregation und wurde von den Künstlermönchen der Beuroner Kunstschule ausgemalt.
Auf dem Hinweg: Weingut oberhalb von Winkel
Blick von den Weinbergen bei Schloss Johannisburg hinunter nach Rüdesheim
Die Weinstöcke treiben aus
Die meisten Besucher kommen mit der Kabinenseilbahn von Rüdesheim herauf zum Niederwalddenkmal – wir sind natürlich gelaufen
Blick von der obersten Plattform hinauf zum Niederwalddenkmal
Tempel in antiker Bauweise unterhalb des Niederwalddenkmals
Blick vom Niederwalddenkmal hinunter ins Rheintal nach Bingen
Doxi vor der Abtei St. Hildegard
Abteikirche von St.Hildegard, Frontansicht
Abteikirche von St.Hildegard, Seitenansicht
Innenraum der Abteikirche (Foto DXR | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Innenraum der Abteirkirche (Foto DXR | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Luftbild von Schloss Johannisberg (Foto Fritz Geller-Grimm | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Nur knapp zwei Kilometer von unserem Stellplatz in Oestrich-Winkel entfernt befindet sich das Schloss Johannisberg, das Sitz des ersten und ältesten Riesling-Weinguts der Welt ist .
Seine 35 Hektar umfassende Lage zählt zu den besten des Rheingaus.. Heute befindet sich die Domäne zu 100% im Besitz der zur Oetker-Gruppe gehörenden Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG. Neben verschiedenen Riesling-Sorten wird hier auch für den Sekt „Fürst von Metternich“ produziert.
Der jährliche Beginn der Weinlese und die Erntequalität werden seit dem Jahr 1784 lückenlos protokolliert. In diesen Verzeichnissen spiegelt sich bereits die globale Erwärmung wider:
fiel der mittlere Lesebeginn in den 1890er Jahren noch auf den 2. November, so verschob er sich bis in die 1950er Jahre auf den 16. Oktober. In den 1990er Jahren begann die Lese dann im Mittel am 9. Oktober.
Die Weinlese erfolgt ausschließlich von Hand. Die Trauben werden schonend gepresst. Der Most verbleibt drei Tage lang bei 20 °C im Gärbehälter, bevor die alkoholische Gärung in Gang gesetzt wird. Sie erfolgt in Edelstahltanks bei Temperaturen um 18 °C und dauert vier bis fünf Wochen. Vor der Flaschenabfüllung reifen die Weine in großen Holzfässern in dem 900-jährigen Schlosskeller.
Der Legende nach ist die Anlage des Weinbergs auf Karl den Großen zurückzuführen. Um 1100 schenkte der Mainzer Erzbischof Ruthard ihn dem Mainzer Benediktinerkloster Sankt Alban, das dort eine neue Mönchsgemeinschaft einrichten sollte. Das neue Kloster wurde dem heiligen Johannes geweiht und war in der Anfangszeit ein Doppelkloster mit einer angeschlossenen Frauenklause.
Nach dem Niedergang und der Zerstörung des Klosters im späten Mittelalter wurde auf dem Weinberg ein dreiflügeliges barockes Schlossgebäude errichtet. Die heute neben dem Schloss weithin sichtbare Basilika ist eine Rekonstrukton im strengen romanischen Stil des 12. Jahrhunderts. Sie ist Johannis dem Täufer gewidmet.
Südseite von Schloss Jahannisberg
Die wiederaufgebaute Bsilika St. Johannes der Täufer neben dem Schloss Jahannisburg
Seitenansicht der Basilika
Blick von den Weinbergen bei Schloss Johannisburg hinunter nach Rüdesheim
Die Weinstöcke treiben aus
In diesem Weistock wird für den Sekt „Fürst von Metternich“ produziert
Für heute habe ich mir eine anspruchsvolle Wanderung vorgenommen. Von unserem Womo-Stellplatz in Winkel will ich mit Doxi durch die Weinberge zum Kloster Eberbach wandern. Zurück soll es dann durch den Wald oberhalb der Weinberge gehen – insgesamt rund 20 Kilometer. Und weil es wieder fast 30 Grad warm werden soll, starten wir bereits um halb acht am Morgen.
Vor zweieinhalb Jahren wollte ich schon einmal zum Kloster Eberbach wandern, damals von Eltville aus, was wesentlich näher am Kloster liegt. Doch statt im Kloster bin ich damals in der zwei Kilometer entfernten Landes-Psychatrie gelandet, weil ich mein Wander-Navi falsch programmiert hatte. Das soll mir nicht noch einmal passieren.
Tatsächlich schaffen wir es diesmal problemlos in rund zwei Stunden auf sehr schönen Wegen durch die Weinberge nach Eberbach. Unterhalb des Klosters kommen wir an der ehemaligen Kloster-Domäne Neuhof vorbei, die den riesigen Weinberg „Steinberg“ des Klosters bewirtschaftete. Wie im Mittelalter üblich, war der gesamte Weinberg in Kirchenbesitz von einer hohen Mauer umgeben, die mir fast endlos vorkommt.
Leider steigt auf dem Rückweg mein Navi aus. Also müssen wir uns mehr oder weniger der Nase nach durch den Wald schlagen. Als grobe Orientierung dient uns der Rheingauer Klostesteig, der allerdings nicht nach Winkel führt, sondern oberhalb zum Kloster Johannisberg führt. Aber immerhin besteht so nicht die Gefahr, dass ich wieder in der „Klappse“ lande 🙂
So ganz optimal treffen wir den angepeilten Rückweg deshalb nicht. Wir laufen mehr durch die Weinberge, also mir lieb ist, denn die Sonne heizt uns am Mittag schon gewaltig ein.
Aber nach rund fünfeinhalb Stunden haben wir es dann doch geschafft. Doxi verkriecht sich sogleich unters Wohnmobil und ward in den folgenden vier Stunden nicht mehr gesehen. Sie hatte wohl wirklich genug von der Sonne. Ich aber auch. Gut, dass ich mich am Morgen mit Sonnenmilch eingecremt hatte. Sonst hätte ich bestimmt einen ordentlichen Sonnenbrand abbekommen.
Das Schloss Vollrads oberhalb von Winkel
Schloss Vollrads von der Seite gesehen
Doxi an der Grenze der Domäne Neuhof
Im Mitellalter wurden die Weinberge in kirchlichem Besitz durch hohe Mauern geschützt
Eingang zum Hof der Domäe Neuhof, früher im Besitz des Klosters Eberbach
Blixk in den Weinberg Steinberg
Blick durch den Weinberg hinunter nach Hallgarten
Die Landes-Psychatrie unterhalb des Klosters
Infotafel am Rheingauer Klostersteig, der am Kloster Eberbrach endet bzw. beginnt
Skurriler, halb verfallener Turm mit angebauter Jagdhütte am Waldrand
An der Südostseite der Basilika sind drei Baustile zu erkennen: romanisches Kirchenschiff mit gotischen Fenstern und barocken Dachreitern.
Jetzt habe ich es endlich geschafft: Ich bin im Kloster Eberbach! Die ehemalige Zisterzienserabtei oberhalb von Eltville ist ein Kulturdenkmal von europäischem Rang und zieht jährlich rund 300.000 Besucher an. Ihre Gründung im Jahr 1136 geht auf den berühmten Bernhard von Clairvaux zurück. Einem breiteren Publikum wurde die Klosteranlage bekannt, nachdem dort im Winter 1985/86 fast alle Innenaufnahmen zum Film „Der Name der Rose“ gedreht wurden.
Das für seinen Weinbau berühmte Kloster war eine der ältesten und bedeutendsten Zisterzen in Deutschland. Die Mönche sollten von der Arbeit ihrer eigenen Hand leben. Schnell bildete sich deshalb ein ausgedehntes Netz von selbstbewirtschafteten Wirtschaftshöfen, die sogenannten „Grangien“, Daneben unterhielt das Kloster in seiner Blütezeit elf Stadthöfe, unter anderem den Eberbacher Hof in Köln, Frankfurt und den Erbacher Hof in Mainz, die als Werkstätten, Handelsposten und Herbergen dienten.
Das Kloster Eberbach war Förderer des Weinanbaus und maßgeblich an der erheblichen Erweiterung der Anbaufläche für Reben im Rheingau und im Mittelrheintal beteiligt. Im Laufe des 14. Jahrhunderts gelang es, den Besitz an Weinbergen deutlich auszuweiten. Im „Heiligen Jahr“ 1500 wurde das „Große Fass“ erstmals gefüllt. Es hatte ein Fassungsvermögen von annähernd 72.000 Liter Wein.
Bereits im 15. Jahrhundert begann der langsame wirtschaftliche Niedergang des Klosters in Folge von Kriegen, Besitzstreitigkeiten und der Reformation. Gemäß einem Dekret von Fürst Friedrich August von Nassau wurde das Kloster am 18. September 1803 aufgelöst. Die verbliebenen 22 Klosterangehörigen mussten das Kloster bis zum 27. November 1803 verlasssen.
In den folgenden zwei Jahrhunderten diente das Kloster abwechselnd als Psychiatrie, Gefängnis, Wirtschaftshof und Militärlager. Nach mehrfachen Instandsetzungsarbeiten wird Eberbach heute als Museum, Hotel, Tagungszentrum und Spielstätte für zahlreiche kulturelle Veranstaltungen genutzt. Es befindet sich im Besitz des Landes Hessen, das es durch eine Stiftung verwalten lässt.
Wenn man so wie ich das Glück hat, die Anlage außerhalb der großen Besucherströme zu besichtigen, meint man überall den Hauch der Geschichte zu spüren. Eine wirklich faszinierende Stätte.
Historischer Stich der Klosteranlage
Modell des Klosters im Klostermuseum
Klostergarten neben der Basilika
Das Torhaus war für mehrere Jahrhunderte der einzige Zugang zum Kloster
Der Abteigarten
Rechts der heutige Zugang zum Kloster mit dem Museumsshop
Basilika mit Kapellen an der Südfassade
In der Basilika: Blick nach Westen von der Vierung in das Langhaus
Die erhaltenen Teile des Kreuzgangs
Durchgang zum Kreuzgang
Der Bibliotheksbau des Klosters
Der hintere Innenhof der Anlage
Blick in den Schlafsaal, das Mönchsdormitorium
Blick in den Schlafsaal, das Mönchsdormitorium
Infotafel zu den Dreharbeiten des Films „Der Name der Rose“
Weinkelter aus dem Jahr 1794 im Kloster
Historische Weinpressen im ehemaligen Laienrefektorium
Im Lipidarium werden Steinfragmente aufbewahrt und präsentiert
Steindetail
Bildnisse verstorbener Äbte
Sargdeckel von im Kloster Besttatteten aus dem Geschlecht der Ketzenellbogen
Brunnen am Marktplatz von Rüdesheim. Hier bereitet sich gerade eine Touristengruppe auf ihre Besichtigungstour mit Segways vor.
Nach unserer anstrengenden Morgenwanderung zum Kloster Eberbach hat Doxi erst einmal genug von Sonne und Bewegung. Während es sich Madame im Schatten unter dem Wohnmobil gemütlich macht, sattle ich mein elektrisches Pferdchen und radele damit am Rhein entlang von Winkel in das acht Kilometer entfernte Rüdesheim am Rhein.
Dort ist an diesem sonnigen Samstag-Nachmiitag erwartungsgemäß richtig viel los. Touristen aus der ganzen Welt schieben sich neben deutschen Ausflüglern durch die weltberühmte Drosselgasse. Eine Gruppe von Indern übt sich in der Aussprache eines typisch deutschen Wortes der Region: Weinberg. Und das klappt schon ganz gut 🙂
An der Kabinenseilbahn hinauf zum Hinterwalddenkmal und an den Ausflugschiffen zur Loreley stehen die Menschen Schlange, um eingelassen zu werden. Für mich ist das alles ein wenig zu viel Trubel und zu viel Weinseligkeit, aber ich wollte mir dieses Treiben unbedingt mal sehen, und das habe ich nun. Schnell weg hier.
Die katholische Pfarrkirche St. Jakobus aus dem 15. Jahrhundert
Die Brömserburg (links) und die Boosenburg mit der Villa der Weinkellerei Carl Jung (rechts)
Die Ruine der Brömserburg
Öffentliche Parkanlage zwiwshen Brömserburg und Boosenburg
Der Brömserhof mit Siegfrieds mechanischem Musikkabinett
Prächtige Villa an der Rrheinstraße
Der Klunkhardshof, eines der ältesten Gebäude in Rüdesheim
Allgegenwärtig: Die Germania-Figur aus dem Niederwalddenkmal
Die ursprüngliche Fabrikationsstätte von Asbach Uralt am Bahnhof von Rüdesheim
Von der Seilbahnstation geht es in Zweierkabinen hinauf zum Niederwalddenkmal
Die weltberühmte Drosselgasse mit zahlreichen Weinstuben und Bierlokalen in der Rüdesheimer Altstadt
Weinstuben an der Oberstraße
Weinstuben an der Oberstraße
Riesiger Fliederbusch an der Ruine der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Hindenburg-Eisenbahnbrücke über den Rhein
Gabäude der Sparkasse neben dem spätgotischen Adlerturm aus dem 15.Jahrhundert, einem Eckturm der alten Stadtbefestigung, der früher unmittelbar am Rhein lag
Die Pfarrkirche Heilig Kreuz in Geisenheim, im Volksmund als „Rheingauer Dom“ bekannt
Zwischen unserem Stellplatz in Oestrich-Winkel und Rüdesheim liegt Geisenheim mit dem weithin sichtbaren Rheingauer Dom. Also biege ich auf meine Weg nach Rüdesheim spontan ab und fahre zum Kirchplatz mit dem mächtigen Kirchenbauwerk.
Wie ich auf einer Infotafel erfahre, handelt es sich gar nicht wirklich um einem Dom, weil es hier keinen Bischof gibt. Die Heilig Kreuz-Kirche wird nur gerne als Dom beeichnet ,weil sie das größte und prächtigste Kirchenbauwerk in der Region darstellt.
Sie entstand in den Jahren 1510 bis 1518 als Nachfolgebau einer 1146 erstmals erwähnten romanischen Kirche. Nachdem 1829 die noch aus der romanischen Entstehungszeit stammenden Westtürme wegen Baufälligkeit abgerissen wurden, entstanden zwei 46 Meter hohen Türme als Neubau.
Fast noch mehr als die Kirche fasziniert mich jedoch die 700 Jahre alte, gerade frisch ergrünte Linde vor dem Geisenheimer Rathaus gleich nebenan. Ich hatte vor einigen Wochen eine schöne TV-Doku über die ältesten Bäume in Deutschland gesehen.
Seitdem denke ich immer wieder an diese grünen Zeitzeugen und was sich unter ihren Kronen in den vielen Jahrhunderten ihres Bestehens schon alles abgespielt haben mag. Jetzt jabe ich mal einen solchen Methusalem live geshen. Und ich muss sagen: Zumindest dieser grüne Oldtimer hier ist noch ganz schön gut in Schuss.
Eigentlich sollte man einen solchen seltenen Baum ja gleich umarmen. Aber dafür ist der Stamm viel zu mächtig. Hat er noch mal Glück gehabt …
Die Kirche wurde zwischen 1510 und 1518,errichtet die ursrüngichen Türme jedoch 1834 durch neue, höhere ersetzt
Der Chor (Foto DXR | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Der Innenraum (Foto DXR | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Das Rathaus von Geisenheim
Die 700-jährige Linde vor dem Rathaus am Marktplatz
Blick auf die Skyline von ;Mainz von der anderen Rheinseite aus
Wenn man die Skyline von Mainz richtig sehen will, muss man auf die andere Rheinseite nach Hessen rübermachen. Dort waren wir heute auf einer Drei-Brücken-Wanderung zwischen Rhein und Main unterwegs.
Von unserem Stellplatz am Mainzer Fußballstadion (Bruchwegstadion) liefen wir zunächst zweieinhalb Kilometer zur Rheinpromenade und dann noch ein Stück rheinabwärts zur Theodor-Heuss-Brücke. Auf der anderen Rheinseite ging es zunächst am alten Mainzer Kastell vorbei rheinabwärts über die Rheinhalbinsel am großen Campingplatz und verschiedenen Werften vorbei in Richtung Main-Mündung.
Die hatte ich mir in Anlehnung an die Mosel-Mündung am Deutschen Eck in Koblenz ein wenig spektakulärer vorgestellt, aber so „fett“ ist der Main eben auch nicht. Anschließend ging es entlang des Mainufers nach Kostheim, früher das letzte Dorf am Main, heute der südlichste Ortsbezirk der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden.
Dieser Stadtteil gehört zu den sogenannten rechtsrheinischen AKK-Stadtteilen, die im Zeitraum zwischen 1908 bzw. 1913 und 1945 zur Stadt Mainz gehörten und nach dem Krieg von der amerikanischen Militärregierung unter die Verwaltung der Stadt Wiesbaden gestellt wurden. Aus diesem Grund blieb der Namenszusatz „Mainz-“ trotz der politischen Zugehörigkeit zu Wiesbaden erhalten.
Über die Kostheimer Brücke wechselten wir bald auf die andere Mainseite und liefen dann durch den Burgpark wieder auf die Mainmündung zu. Direkt neben der Mainmündung befindet sich die große Eisenbahnbrücke (Südbrücke), über die auch Fahrradfahrer und Fußgänger auf die andere Rheinseite nach Mainz wechseln können.
Dahinter liefen wird durch den Mainzer Stadtpark und anschießend am antiken Römischen Theater auf die mittelalterliche Zitadelle von Manz zu. Wir durchqueren die Zitadelle und den dahinter liegenden früheren Mühlenberg, auf dem heute ein riesiges Kinderspielgerät mit Windrad und Rutsche an den früheren Mühlenstandort erinnert.
Dann ging es noch zwei Kilometer durch die Stadt zurück zu unserem Stellplatz im Stadtteil Hartenberg/Münchfeld, wo wir nach dreieinhalb Stunden und 14 Wanderkilometern um einige interessante Eindrücke reicher wieder eintrafen.
Über die Theodor-Heuss-Brücke gelangen wir auf die andere Rheinseite
Unter der Theodor-Heuss-Brücke
Blick von der Rheinpromenade auf die andere Rheinseite
Prächtige Linde am Alten Kastell
Denkmal an der alten Bastion von Schönborn
Doxi an der Main-Mündung
Blick auf die Main-Mündung in den Rhein
Kostheim, das letzte Dorf am Main vor der Mündung in den Rhein
Die Eisenbahnquerung Südbrücke, ein gern genutzter Weg über den Rhein auch für Radfahrer und Fußgänger
Blick über das historische Mainz von der alten Zitadelle aus
Mainz, ich war noch nie in Mainz! Fast das Einzige, was ich mit der Rheinland-Pfälzischen Landeshauptstadt verbinde, ist der Karneval und die Vorstellung, dass sie dort etwas komisch „spresche dun“.Und natürlich, dass Johannes Gutenberg dort den Buchdruck erfunden hat.
Nach unserer sehr schönen Morgenwanderung rund um Eppstein fahre ich am Mittag sofort nach Mainz weiter, um dem nachmittäglichen Berufsverkehr zu umgehen. Aus den Verkehrsnachrichten im Radio weiß ich, dass es sich im Ballungszentrum Mainz-Wiesbaden mindestes zweimal am Tag an diversen Stellen ganz heftig staut . Darauf kann ich gerne verzichten.
Wir kommen auf dem Stellplatz am Mainzer Fußballstadion im Stadtteil Hartenberg/Münchfeld unter, rund zweieinhalb Kilometer vom historischen Stadtzentrum entfernt. Da wir dort sicher und sonnengeschützt im Schatten stehen, kann ich es wagen, Doxi im Womo bei geöffneten Fenstern allein zu lassen, um das historische Mainz mit dem Fahrrad zu erkunden.
Es wird eine sehr interessante dreistündige Tour, auf der mir viele Zeugnisse aus den verschiedenen Epochen der Mainzer Zeitgeschichte begegnen. Die Stadt liegt gegenüber der Mündung des Mains auf der westlichen Rheinseite bei Rheinkilometer 500, ungefähr auf halbem Wege zwischen Bodensee und Nordsee. Durch Mainz verläuft der 50. Breitengrad nördlicher Breite.
Erste dauerhafte Ansiedelungen im Mainzer Stadtgebiet gehen auf die Kelten im ersten Jahrtausend vor Christus zurück. Nach dem Gallischen Krieg verdrängten die Römer die Kelten vom Rhein. Im Jahre 13 v. Chr. soll das erste Militärlager und damit die Stadt Mainz von Drusus unter dem Namen „Mogontiacum“ erfolgt sein. Der Name des römischen Feldherrn begegnet mir auf meiner Stadtbesichtigung immer wieder.
Fast 500 Jahre lang gehörte die Stadt zum Imperium Romanum. Ab 89 n. Chr. wurde sie zur Hauptstadt der Provinz Germania superior. Vor allem die von den Römern errichtete Rheinbrücke machte den Ort wirtschaftlich und strategisch bedeutend. In der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts entstand die erste Stadtmauer. Ich sehe unterwegs eine ganze Reihe von Zeugnissen der römischen Besiedlung, etwa das ausgegrabene römische Stadttheater unterhalb der Zitadelle oder ein rekonstruiertes Rheinschiff der Römer vor dem Stadtmuseum.
Weitaus zahlreicher sind jedoch die Zeugnisse von Mainz großer Bedeutung als Bischofssitz. Spätestens ab der Mitte des 4. Jahrhunderts bestand in der Stadt eine christliche Gemeinde unter Leitung eines Bischofs. 782 wurde Mainz zum Erzbistum erhoben. Der Einfluss der Mainzer Erzbischöfe ließ diese zu Reichserzkanzlern, Landesherren des kurmainzischen Territoriums (Kurfürsten) und Königswählern aufsteigen.
Als eine der ersten Stationen auf meiner Tour besuche ich die spätmittelalterliche Zitadelle, die ab der Mitte des 16. Jahrhunderts entstand und teil einer moderneren Festungsanlage war, die die ganze Stadt umfasste. Außerhalb dieser Festung durften keine Steinbauten errichtet werden, was das Wachstum der Stadt bis in das 20. Jahrhundert hinein stark begrenzte. Erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg wurde die alte Festung endgültig abgerissen, sodass die Stadt nun auch außerhalb der alten Mauern wachsen konnte
Im Altstadtbereich fallen mir vor allem die vielen Kirchen und repräsentativen Bauten aus der Barockzeit auf, die die Wirrungen des 18., 19. und 20. Jahrhunderts überstanden haben. In dieser Zeit war Mainz mehrfach durch die Franzosen besetztt. Erst unter Napoleon, dann nach dem Ersten Weltkrieg und wieder nach dem Zweiten Weltkriegg, in dem Mainz durch Luftangriffe der Alliierten zu fast 80% zerstört wurde. Ich vermute, dass deshalb so wenige mittelalterliche Fachwerkbauten in der Altstadt erhalten geblieben sind.
Der Rhein bildete damals die Grenze zwischen der französischen und der amerikanischen Besatzungszone, weshalb die rechtsrheinischen Stadtteile von Mainz dem von der Amerikanern besetzten Wiesbaden zugeschlagen wurden – Ursache für eine bis heute anhaltende Rivalität der beiden Städte. Nun, in Wiesbaden war ich noch nicht, aber das historische Mainz gefällt mir auf jeden Fall ausnehmend gut.
Der Hohe Dom St. Martin zu Mainz, Ansicht von Nordwest auf den Chor
Blick vom Leichhofbrunnen auf dem Dom
Ansicht von Norden
Marienfigur an einem Haus in Domnähe
Marktbrunnen am Dom
Bürgerhäuser am Markt
Blumenbeet hinter dem Dom
Die katholische Kirche St. Peter, bekannt für ihre reichhaltige Rokokoausstattung im Innenraum
Die evangelische Christuskirche
Ruine der St. Christoph-Kirche
Im zerstörten Innenbereich der St. Christoph-Kirche
Der Holzturm, ein mittelalterlicher Stadtturm nicht aus Holz, sondern aus Stein
Das Staatstheater Mainz
Altbau „Zum Römischen Kaiser“ des Gutenberg-Museums
Eingangsbereich des Jüngeren Dalberger Hofes
Innenhof des Domvikariats
Katholische Priesterschule
Der Osteiner Hof, ehemaliger Sitz des Befehlshabers des Wehrbereichskommandos II und des Offizierkasinos
Blick hinunter in das Zentrum von Eppstein mit der Burgruine Eppstein
Wir haben die Nacht in Eppstein verbracht, im Tal des Schwarzbachs, rund 15 Kilometer von Königstein entfernt. Dort sind wir mit dem Womo auf dem großen S-Bahn-Parkplatz „abgestiegen,„, den wir in der Nacht fast für uns allein hatten. Über die Bahngleise hinweg strahlte uns die nächtlich erleuchtete Ruine der Burg Eppstein aus dem Ortszentrum an.
Am Morgen brechen wir zu einer 17 Kilometer langen Wanderung rund um Eppstein auf, das als „Perle der Nassauischen Schweiz“ gilt. Wir laufen zunächst am Fuß der Burg vorbei und steigen dann in Serpentinen zum Kaisertempel auf, einer 1878 im Stil der griechischen Antike errichteten Erinnerungsstätte, die die Reichseinigung unter Kaiser Wilhelm feiert und einen fantastischen Talblick hinunter nach Eppstein bietet. Nicht weit davon entfernt liegt der Mendeslsohnstein, der an den Komponisten Mendelssohn Bartholdy erinnert, der einige Jahre regelmäßig in Eppstein weilte.
Weiter geht es auf den Staufen-Berg, der bereits zum Frankfurter Stadtwald gehört, auch wenn das Stadtzentrum noch mehr als fünfzehn Kilometer entfernt liegt. Auf der Felsklipppe „Großer Mannstein“ haben wir einen tollen Fernblick nach Norden in Richtung Königstein und dem dahinter aufragenden Großen Feldberg. In südlicher Richtung ist deutlich die Frankfurter Skyline mit ihren Hochhaustürmen zu erkennen, außerdem die Chemieanlagen in Frankfurt Hoechst und dahinter der internationale Flughafen Frankfurt.
Nun beginnt unser langer Abstieg hinunter ins Tal des Lorsbachs zum gleichnamigen Ort. Von dort geht es wieder hinauf zur Hochfläche von Langenhain, wo wir schon aus der Ferne einen merkwürdigen kugelartigen Bau ausmachen können. Der Bau entpuppt sich bei der Annäherung als architektonisches Schmuckstück. Es ist der einzige Tempel der Religionsgemeinschaft der Bahai in Europa.
Wir steigen weiter auf bis zum bewaldeten Gipfel des Judenkopfes, wo unser Abstieg zurück nach Eppstein beginnt. Die Buchen haben gerade frisch ausgetrieben. Der Wald leuchtet in seinem saftigsten Grün. Für Waldfreunde sind das die schönsten Tage des Jahres. Einfach herrlich, wie überhaupt die ganze Wanderung. Ein echtes Highlight unserer Tuanus-Tor, das steht schon einmal fest.
Die katholische Pfarrkirche Sankt Laurentius
Die Eppsteinger Weinpresse unterhalb der Burg
Blick von der Burg Eppstein in den Ort
Hübsche Blumenbeete an der Talkirche
Der Kaisertempel oberhalb von Eppstein
Panoramablick vom Kaisertempel hinunter nach Eppstein
Gedenkstein für den Komponisten Mendelsohn Bartholdy
Blick vom Staufen Richtung Königstein und Feldberg
Blick vom Staufen auf Frankfurt (im Hintergrund). Davor: Kelkheim.
Gedenktafel auf dem Staufen für die drei Brüder „von Gagern“, die sich im Jahre 1838 an dieser Stelle versprachen, sich mit aller Kraft für die Deutsche Reichseinheit einzusetzen
Die Buchen im Wald sind frisch ergrünt
Blühender Obstbaum am Waldrand
Von der Langenhainer-Hochfläche kann man zwischen den Bäumen hindurch auf die Skyline von Frankfurt blicken
Blick von der Burgruine hinunter nach Königstein im Taunus (Foto Brion Vibber | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Von Schmitten fahren wir am Nachmittag weiter nach Königstein, das an den waldreichen südlichen Taunushängen rund 20 Kilometer vor Frankfurt liegt. Die Stadt ist für ihre bevorzugten und teuren Wohnlagen mit einer Reihe von Villen bekannt.
Erstmals urkundlich erwähnt wurde Königstein 1215. Schon zu dieser Zeit bestand die Burg Königstein, deren Ruine heute das Wahrzeichen der Stadt bildet. Sie befindet sich unmittelbar oberhalb der kleinen, aber sehenswerten Altstadt von Königstein.
Ebenfalls weithin sichtbar ist die Villa Andreae – ein denkmalgeschütztes Wohn- und Bürohaus, das durch seine Alleinlage auf der Kuppe des Gaisbergs gegenüber der Burg das Stadtbild von Königstein prägt. 1987 kaufte der Immobilienunternehmer Jürgen Schneider das Baudenkmal und ließ es für 30 Millionen DM aufwändig sanieren. Bis zu seiner Aufsehen erregenden Milliardenpleite 1994 nutzer er das Objekt als repräsentativen Firmensitz. Heute befindet sich das Anwesen inmitten eines 20.000 m² großen Parks im Besitz des Geschäftsmanns Zhu Weiping aus Hongkong.
Ein weiterer Prunkbau ist das ehemalige Schloss des Herzogs Adolph von Nassau, das seit 1890 als „Luxemburgisches Schloss“ bekannt ist und heute als Sitz des Amtsgericht genutzt wird. Überaus repräsentativ ist auch die Villa Rothschild, die 1884 als Sommerresidenz von Wilhelm Carl von Rothschild errichtet wurde, und in den Jahren 1948/49 als Tagungshaus des Parlamentarischen Rates und der westdeutschen Ministerpräsidenten genutzt wurde. Heute befindet sich in der Anlage ein Nobelhotel der Kempinski-Gruppe.
Das alles schauen wir uns auf einem Abendspaziergang an. Sieht man einmal von den wenigen Hochhäusern am Stadtrand ab, macht Königstein wirklich einen sehr noblen Eindruck.Kein Wunder, dass der Kaufkraftindex hier beim doppelten des Bundesdurchschnitts liegt. Aber so richtig sympathisch macht das die Stadt in meinen Augen nicht.
Zugang zur ehemaligen Vorburg
Die Immanuelkirche unterhalb der Burg
Frontsteite der Burgruine, wie man sie von der Stadt aus sieht (Foto Johannes Robalotoff | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Rückseite der Burgruine
Riuine Burg Königstein (Foto JeLuF | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Blick über Königstein mt der Vialla Andreae im Hintergrund
Villa Andreae von der Burg aus gesehen (Foto Karsten11 | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Das Amtsgericht Königstein im Luxemburgischen Schloss (Foto Genealogist | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Die Villa Rothschild, heute Sitz eines Kempinski-Hotels (Foto Simplex2 | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Kurgarten mit der Villa Borgnis im Hintergrund
Seitenansicht der Villa Borgnis
Denkmal Herzogs Adolph von Nassau (Foto Karsten11 | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Blick hinüber zurm Orstteil Falkenstein mit der gleichnamigen Burgruine (Foto Dontworry | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
